盡管我們知道很多西裝的元素自誕生以來就沒有太多變化，但是與1980年代或者1940年代的西裝相比，2020年的西裝細(xì)節(jié)肯定存在差異。要了解這些差異，就讓我們追溯一下西裝的歷史，從起源到現(xiàn)代。

西安西裝廠家首先想問各位到底什么是西裝？

正如國外把我們的服飾統(tǒng)稱為唐裝一樣，在國內(nèi)我們把帶有翻領(lǐng)和駁頭的衣服稱之為“西服”。而西裝的英語“Suit”術(shù)語起源于法語“Suivre”，意思是“跟隨”。主要指代夾克跟隨褲子，反之亦然。因此，西裝是夾克和褲子的組合，不僅是相同的衣服顏色，而且是面料的成分。

博·布魯梅爾（Beau Brummell）與法國大革命

與經(jīng)典男裝的許多方面一樣，西裝的起源也可以追溯到博·布魯梅爾（Beau Brummell，以下簡稱布魯梅爾）。他是19世紀(jì)英國的原型紳士。在布魯梅爾之前，男裝深受法國宮廷的影響，以天鵝絨，齊膝短褲和長筒襪之類的重刺繡面料為主。而布魯梅爾出現(xiàn)后，用長靴搭配長褲和一件沒有太多裝飾的外套取代了所有。

坦率地說，布魯梅爾可能并不一定是第一個(gè)簡化法式經(jīng)典男裝的人，因?yàn)樵谀莻€(gè)時(shí)候傳統(tǒng)的服裝已經(jīng)不受歡迎了，法國男裝與法國大革命有著消極的關(guān)系，穿著它的人有時(shí)會(huì)被斷頭臺(tái)斬首。但是，布魯梅爾肯定在其中起到了助推的作用，雖然我們看到的布魯梅爾的服裝上下并沒有完全匹配，不過整個(gè)服裝輪廓和柔和的配色還是奠定了現(xiàn)代西服的基礎(chǔ)。

由于他對男裝的影響過大，至今在倫敦杰明街上還豎立著他的雕像。

夫拉克外套

從維多利亞時(shí)代開始（1837-1901），一個(gè)人穿的第一件也是最重要的一件衣服是夫拉克外套（Frock Coat）。這個(gè)夫拉克外套基本上是一件黑色外套，類似于現(xiàn)代大衣，就長度而言，它可以一直延伸至膝蓋，它的背面有一個(gè)開叉口，夫拉克以單排扣為主，雙排扣更正式。

在維多利亞時(shí)代后期，夫拉克外套基本上分為了兩個(gè)不同的方向，一是宴會(huì)時(shí)所用的晨/晚禮服，有著長且貼身的尾巴（燕尾服就是起源于此），二是更接近現(xiàn)代西裝的無尾或者是短尾服裝的休閑服拉翁基（Lounge Suit）。值得一提的是，宴會(huì)所用的夫拉克外套一定是單排扣的。

在當(dāng)時(shí)它已經(jīng)成為正式著裝的第一選擇，但在當(dāng)今世界，它更加正式，并且通常只在皇家婚禮或上流社會(huì)婚禮上穿著。在英格蘭，您可能仍然會(huì)看到普通人在婚禮上穿著晨禮服，但是在此之外，就只會(huì)在特定的圈內(nèi)出現(xiàn)，穿的人要么是真正欣賞經(jīng)典男裝的，要么就是在社會(huì)中具有一定地位的。

休閑服拉翁基

拉翁基是1850-1860年代在蘇格蘭發(fā)展的，它由較重的面料制成，是應(yīng)對休閑戶外場合的服裝。如今，在大多數(shù)人看來西裝是一種非常正式的服裝，但是在維多利亞時(shí)代，情況恰恰相反，這是一件休閑裝，根本不算正式。

明確地講，上下相同的材質(zhì)的拉翁基更加休閑，相比夫拉克更是一件短得多的外套，沒有尾巴，而且去掉了多余的口袋。這當(dāng)時(shí)穿著拉翁基是一件舒服的事情，畢竟中央供暖還不是常態(tài)，拉翁基往往搭配馬甲或者背心穿著，以三件套為主。

20世紀(jì)The 20th Century

自20世紀(jì)始，西裝已經(jīng)相當(dāng)發(fā)達(dá)，從那時(shí)起，形狀已經(jīng)被定義，僅僅是細(xì)節(jié)上的不同。它可以是翻領(lǐng)的寬度，夾克長度，紐扣位置，領(lǐng)圈線長度，面料材質(zhì)等等?？偟膩碚f，只是對現(xiàn)有的模型改編。

愛德華年代（1910s）

1900年代的開始10年，我們稱之為愛德華年代，拉翁基變得越來越流行，更正式的夫拉克外套雖然存在，但通常是老一代的人穿著，穿著率大大下降。

如果你有機(jī)會(huì)接觸過愛德華時(shí)代的西裝，你會(huì)注意到當(dāng)時(shí)面料非常重且粗糙，一方面面料的處理不如今天精致，另一方面好的面料真的太昂貴了。同樣，沒有中央供暖系統(tǒng)，必須要在里面穿著馬甲，很多家庭都會(huì)使用煤炭取暖，城市也通常是一個(gè)骯臟且烏黑的地方，因此，城市西服通常是由深色的面料制成。

而在鄉(xiāng)村，人們的西裝就會(huì)具有更多圖案和色彩，如果你細(xì)細(xì)看過《唐頓莊園》前幾集，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)村的西裝會(huì)比城市西裝更加休閑且豐富多彩。

咆哮的1920年代The Roaring 1920

對于1920年代的西服來說，這是一個(gè)令人振奮的十年，西裝從窄版變得更加飽滿。第一次世界大戰(zhàn)結(jié)束后，西裝受到強(qiáng)大的軍事影響。外套大幅修改，翻領(lǐng)變得更長，褲子變得細(xì)長并且有了翻邊。20年代的褲子與今天的褲子相比都高了很多，外套肩部變寬，收攏腰圍，再加上高腰褲，給人一種視覺上的錯(cuò)覺——腿變長了，腰圍細(xì)了，整個(gè)人變得強(qiáng)壯了。

到了年代末，前衛(wèi)的西裝又變得帶有垂墜感，前胸帶有更多的織物，褲子也變得稍寬了些，飽滿和垂墜的西裝在1930年代的英國正式流行了起來。

之所以稱之為咆哮的20年代，是因?yàn)槟鞘且粋€(gè)爵士流行的年代，在西裝面料方面，它們更加時(shí)尚，鮮艷，生動(dòng)活潑。與前幾代西服相比，人們對口袋方巾或領(lǐng)針等配飾的興趣越來越高，這也是對深色西服和單調(diào)色彩的一種反抗。

▲《了不起的蓋茨比》中小李子所穿的粉紅色西服完美地反映了這點(diǎn)

1920年代還以雙排扣馬甲著稱，如果你有一件雙排扣馬甲，不用扣起外套，把馬甲露出來為佳。

經(jīng)典男裝的黃金時(shí)代（1930s）

The Golden Age of Classic Menswear

1930年代的特點(diǎn)是西服剪裁寬闊，肩部寬闊，腰部收斂，高腰褲子剪得飽滿，并且會(huì)稍微朝著鞋子傾斜。這是英格蘭和美國的主流風(fēng)格，也是維也納等地的風(fēng)潮。

外套通常會(huì)長一些并且在背部沒有做切口以達(dá)到干凈的線條。這些面料相當(dāng)?shù)刂兀虼舜箟嫺蟹浅：?，且不?huì)起很大的褶皺。外觀陽剛，在銀幕上奠定了非常英勇的基礎(chǔ)，看看加里·格蘭特（Cary Grant）或克拉克·蓋博（Clark Gable），他們完美地使用了西裝在電影中強(qiáng)調(diào)了他們的個(gè)性。

克拉克·蓋博

即便在今天，1930年代也通常被稱為“經(jīng)典男裝的黃金時(shí)代”，很大程度上要?dú)w功于西裝的設(shè)計(jì)方式。

1940年代The 1940s

在接下來的十年中，西裝發(fā)生了很大變化。第二次世界大戰(zhàn)意味著一切都必須按比例分配，因此精致的全剪裁西裝沒有更多面料提供。一切以極簡主義為主，灰色法蘭絨西裝成為了日常職業(yè)穿著，它是單排扣的，有窄翻領(lǐng)和不用翻邊的褲子，以節(jié)省面料。

出于同樣的原因，馬甲和背心變得不受歡迎，你看1940年代的西裝，你會(huì)發(fā)現(xiàn)它與2020年的西裝非常接近，苗條、修整，雖然面料比現(xiàn)在的重，但是它們的質(zhì)地也是更好的。

1940年代還有一個(gè)例外，那就是叛逆的阻特裝（Zoot Suit，沒錯(cuò)就是我們印象中說唱歌手所穿的超寬大西服），它是反文化叛亂青年的產(chǎn)物，特別是在非裔美國人和墨西哥地區(qū)。他們有寬松的褲子，一件長外套，一切都過大。肩膀處很柔軟，人們經(jīng)常批評它不愛國，因?yàn)樗臅r(shí)尚理念超出了配給面料的范圍。

1950年代The 1950s

在1950年代，縮緊政策結(jié)束后，人們恢復(fù)了戰(zhàn)前的西裝風(fēng)格，翻領(lǐng)變得更寬，褲子重新有了褲線，而且不再那么修身了。

有褶西褲如此受歡迎的原因就是因?yàn)樗鼈兛梢詭砀嗟幕顒?dòng)范圍和更舒適的感覺，直到今天也是如此。然后三件套中的馬甲熱度持續(xù)下降，當(dāng)時(shí)的中央供暖系統(tǒng)或多或少都已經(jīng)成熟，因此保暖的需求下降了。

不僅是阻特裝，年輕人穿著的T恤、牛仔褲或者是皮夾克都與他們父親和祖父風(fēng)格大相徑庭。以常春藤風(fēng)格的麻袋西裝（Sack Suit）為例，他們以更加微妙的方式彰顯不同，三扣西裝為主，領(lǐng)圈線更長，背部有做切割，并且褲子不再有褲線。

另一種外套則是通常以單排扣為主，肩膀處很少或者就沒有做填充物，以自然輪廓為主，更像是當(dāng)今的意大利西裝風(fēng)格。

在50年代末期，市面上又出現(xiàn)了另一種亞文化，即所謂的Mod西裝，修身款式，窄翻領(lǐng)，人們穿著窄領(lǐng)帶，無褶褲子，非常薄且筆直，這個(gè)例子你們可以看看Frank Sinatra或Rat Pack的著裝，他們確實(shí)體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的風(fēng)格。

1960年代The 1960s

1960年代的風(fēng)格是建立在上世紀(jì)50年代的基礎(chǔ)上做出的一些拓展。西裝非常合身，有窄領(lǐng)帶和適當(dāng)?shù)膲|肩，褲子很窄，腳踝處有些錐形設(shè)計(jì)蓋住鞋面，無論有無翻邊，西裝都展現(xiàn)出厚重且紋理感，因?yàn)槿藗冊诿媪现屑尤肓四猃埡腿嗽炖w維。

與此同時(shí)，寬大且?guī)в袌D案的西裝開始受到歡迎。在美劇《廣告狂人》中你可以很好地感受60年代風(fēng)格，那是穿著寬大的格子西裝、修身西裝的人們。不過很快就在被人們稱之為西服和男士時(shí)裝歷史低谷的70年代休止了。

1970年代The 1970s

西裝還是相對緊湊的，不過翻領(lǐng)很大，整體浮華，褲子剪裁成喇叭形。有趣的是，70年代重新出現(xiàn)了西裝三件套，但不是正式的形式展示，而成為了迪斯科文化的一部分，除了鮮艷的色彩，合成纖維也出現(xiàn)在1970年代。

1980年代The 1980s

到了80年代，西裝要好太多了，最著名的應(yīng)該是權(quán)利套裝（Power Suit）。這款西裝的核心人物是喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）。 這位意大利人的西裝外套柔軟而肩膀?qū)掗?，翻領(lǐng)更寬，扣子很少?？傮w而言，阿瑪尼創(chuàng)造出了非常明確的西服輪廓。

另外一個(gè)權(quán)利套裝的例子就是邁克爾·道格拉斯在電影《華爾街》中扮演的戈登·格科（Gordon Gekko）。所有這些西裝都是Alan Flusser設(shè)計(jì)的，它們是當(dāng)今權(quán)利套裝的縮影。你能看到雙排扣西服的回歸，以及細(xì)條紋和全剪裁的褲子。

實(shí)際上阿瑪尼減少了西裝的結(jié)構(gòu)并且讓西裝變得柔軟，但仍然被認(rèn)為是肩膀結(jié)實(shí)寬大且輪廓鮮明的產(chǎn)品。實(shí)際上80年代是一個(gè)過剩的年代，是對資本主義的祝賀，而權(quán)利套裝是那個(gè)時(shí)代最直接的體現(xiàn)。

1990年代The 1990s

90年代實(shí)際上是另一個(gè)低谷，基本上他們吸取了80年代西服最糟糕的一方面，讓西裝顯得有些古板，單排扣夾克有3-4個(gè)紐扣，雙排扣夾克有6個(gè)紐扣，比例看起來很低，褲子以四角褲寬松褲為主，整體過長且腳踝周圍褶皺很多。

2000年代The New Millennium

在2000年代，修身的西服又出現(xiàn)了，他們拒絕了80、90年代的寬大西服，并且回到了40年代我們見過的極簡風(fēng)格，甚至有人認(rèn)為它這個(gè)風(fēng)格可以追溯到1960年代的Mod風(fēng)格西裝。

這個(gè)時(shí)代的西裝更苗條，而且更短，扣點(diǎn)更高。人們更喜歡穿黑色的西服，以簡約風(fēng)格為主，褲腳通常很短，外套的翻領(lǐng)也窄，湯姆·布朗（Thom Browne）公司推出的西裝就是一個(gè)很好的例子，他制作了非常短的外套和褲子。

2010年代The 2010s

在接下來的十年中，整個(gè)社會(huì)變得更加隨意，對西裝的需求也淡化了，同時(shí)，經(jīng)典男裝風(fēng)潮正在復(fù)蘇，他們喜歡西裝的外觀及感覺。

雖然流行的西裝整體上還是偏苗條的，扣子更往上了，外套變得更短，甚至不會(huì)再蓋住屁股。西服已經(jīng)成為了一種全球現(xiàn)象。

今天的西裝

隨著對西裝和經(jīng)典男裝這一話題的普遍熱潮，今天的定制裁縫可能比20年前更多，借助互聯(lián)網(wǎng)，世界各地的興趣小組可以分享他們的理解。

在最近的幾年中，外套質(zhì)地更加柔軟，顏色更鮮艷且休閑，有時(shí)甚至是針織面料制成的，這種面料非常柔軟，摸起來像是穿著毛衣，而不是傳統(tǒng)的西裝外套。

以上便是Christopher Lee博士對西裝的概述，縱觀西裝歷經(jīng)百年演變，它與當(dāng)時(shí)社會(huì)條件息息相關(guān)。而如今西裝飛入尋常百姓家，日常、宴會(huì)、商務(wù)都有它的身影，而現(xiàn)在，擺在我們的面前一個(gè)大問題：

要怎么穿才能避免房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)的Feel？

我們下期再聊！